Александр микеле: Алессандро Микеле покинул пост креативного директора бренда Gucci

Алессандро Микеле покинул пост креативного директора бренда Gucci

  • ForbesLife

Алессандро Микеле (Фото Mike Marsland / Mike Marsland/WireImage)

Итальянский модельер Алессандро Микеле покинул пост креативного директора бренда Gucci после восьми лет сотрудничества с маркой. Дизайнер объяснил свой уход «разными точками зрения» на развитие бренда

Креативный директор бренда Gucci Алессандро Микеле покинул свой пост. Об этом представители материнской компании Gucci — модного конгломерата Kering — сообщили в заявлении на официальном сайте. 

«Бывают времена, когда пути расходятся из-за разных точек зрения, которые может иметь каждый из нас. Сегодня для меня заканчивается необыкновенное путешествие, длившееся более двадцати лет, в рамках компании, которой я без устали посвящал всю свою любовь и творческую страсть. Все это время Gucci был моим домом, моей приемной семьей», — приводится в заявлении Kering комментарий Алессандро Микеле. 

Материал по теме

Ранее издание WWD со ссылкой на анонимный источник сообщало, что компания требовала от итальянского модельера кардинально сменить направление развития бренда и «инициировать решительный сдвиг в дизайне» Gucci, но дизайнер якобы не согласился с такими условиями. При этом другой собеседник рассказал изданию, что причиной ухода Алессандро Микеле могло стать решение Франсуа-Анри Пино, председателя и главного исполнительного директора компании Kering, «изменить темпы развития звездного бренда группы».

Алессандро Микеле возглавил Gucci в качестве креативного директора в январе 2015 года, сменив на этой позиции дизайнера Фриду Джаннини. По словам представителей Kering в заявлении, «благодаря своему новаторскому творчеству он сыграл фундаментальную роль в превращении бренда [Gucci] в то, чем он является сегодня, оставаясь при этом верным известным кодексам Дома». До назначения нового креативного директора обязанности творческого главы бренда будут выполнять сотрудники дизайн-бюро Gucci. 

Материал по теме

  • Ольга Мамиконян

    Редакция Forbes

#Gucci
#Kering
#мода

Рассылка Forbes

Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях

Как Алессандро Микеле сделал Gucci главным хедлайнером в индустрии моды

  • org/ListItem»>

    МОДА

Когда в 2015 году перед началом Недели моды дизайнер Фрида Джаннини покинула Дом Gucci, модные издания были уверены, что ее последователем станет Рикардо Тиши (некогда вдохнувший новую жизнь в умирающий Givenchy). Но место креативного директора занял тогда еще мало известный людям за пределами индустрии Алессандро Микеле. Уроженец Рима уже не первый год трудился в Gucci (его, между прочим, привел в бренд сам Том Форд): из штатного дизайнера сумок дослужился до заместителя креативного директора. Говорят, когда CEO Gucci Марко Биццари принял решение назначить Микеле на пост креативного директора, Фрида не стала дожидаться окончания своего контракта и в тот же день покинула модный дом.

Но для Миккеле это был уникальный шанс воплотить в жизнь все то, что он придумывал многие годы. Причем задача перед ним стояла экстремально непростая: подготовить осенне-зимнюю коллекцию всего за 5 дней. Казалось бы, даже у модельера с многолетним стажем могли возникнуть трудности, но только не у Микеле. За короткий срок он успел не только придумать коллекцию, но и полностью перевернуть наше представление о Gucci. На подиуме FW 2015 не осталось и следа от того, над чем долгое время работала Джаннини. Микеле переосмыслил концепцию модного Дома, размыв гендерные границы и добавив в коллекции яркие цвета, а в мужские образы – женскую одежду и вьетнамки. Показ стал новой главой не только в истории Gucci, но и во всей модной индустрии. «Я стремился совершить в компании мини-революцию: ввести новый творческий язык, новый способ выражения красоты и сексуальности», – рассказывал Микеле после своего триумфа.

Вообще, в истории модного Дома кардинальные изменения случались довольно часто. Gucci, как хамелеон, с приходом каждого нового управленца, так или иначе, менял свое ДНК. В 1994 году переломным моментом в философии бренда стало назначении Тома Форда на пост креативного директора. Новая сексуальность, отсутствие границ и дерзкие для того времени рекламные кампании – и это лишь малая часть того, что придумал дизайнер. Когда у Форда закончился контракт, на смену пришла Фрида Джаннини, которая, в отличие от своего предшественника, лишь поддерживала уже сложившуюся концепцию бренда.

А затем у руля встал Микеле, а значит началась эпоха больших изменений. И если его первая коллекция (FW 2015/16) была спонтанной и неожиданной как для него самого, так и для клиентов Gucci, то к следующему круизному показу дизайнер подготовился основательно. Революционным тут было все: привычный подиум Микеле заменил настоящей нью-йоркской улицей, добавил ярко-розовый унисекс костюм, а также провокационную комбинацию «мини в дуэте с полупрозрачным верхом». Другими словами, Микеле добился того, чтобы его имя обсуждала вся модная индустрия. И у него получилось. Но это было лишь начало большого пути.

Главным достижением Алессандро можно считать то, что он придумал для Gucci новое ДНК. Дизайнер ни раз признавался, что его не интересует будущее и все, что он делает – переосмысливает прошлое. Отсюда и отсылки к эпохе 70-х и 80-х, как к символу равенства и перемен, парад винтажных образов и показы в Капитолийском музее и Вестминстерском аббатстве.

Результаты первых лет работы Микеле были впечатляющими: за короткий срок он смог снова поднять продажи бренда, которые катастрофически падали последние несколько лет работы Джаннини. Дизайнер сделал так, чтобы Gucci стал объектом желания каждого: и в первую очередь звезд. За пару лет Алессандро успел подружиться с главными лицами Голливуда. И вот в образах Gucci появляются A$ap Rocky, Мадонна, Рианна и даже Дженнифер Лопес. А Гарри Стайлс и его появление с обновленной сумочкой Jackie 1961 обещает модели полный солд-аут. Но по-настоящему революционным моментом для модного Дома стало появление Джареда Лето на Met Gala в 2018 году, которое обсуждал, кажется, весь мир. Все дело в том, что Микеле одел Джареда в красное платье в пол, дополнив образ сумкой в форме головы актера (точно такие же были представлены на показе FW 2018/19). Говорят, таким образом Алессандро хотел сказать, что эпоха it-bag подошла к концу.

Впрочем, это не единственная эксцентричная выходка Микеле. Дизайнер точно знает, как привлечь внимание к бренду. Вспомнить хотя бы платье с вышитой маткой в круизной коллекции 2020 года, рекламную кампанию помад с неидеальными зубами и, наконец, смирительные рубашки на показе SS 20.

А вот к коллаборациям Gucci пришли только спустя 5 лет, после назначения Алессандро креативным директором. Дебютом в карьере Микеле стало сотрудничество с The North Face. Но даже те самые пуховики, за которыми выстраивались километровые очереди не сравнятся с тем, какой ажиотаж вызвала совместная коллекция с Balenciaga: сдвоенные монограммы на костюмах и сумках буквально свели с ума всю модную индустрию (еще один прорыв в карьере Миккеле).

Уже сейчас можно сказать, что за 6 лет своего правления Алессандро сделал то, что не удавалось почти никому: Gucci поют оды звезды, посвящают треки рэперов и носят чуть ли не все модные инфлюенсеры. 

Будем друзьями?

Вступить

Читать

Читать

На этом сайте мы используем файлы cookies. Продолжая использование сайта,
вы даете свое согласие на использование ваших файлов cookies.
Подробнее о файлах cookies и обработке ваших
данных — в Политике
конфиденциальности.

встреч Алессандро Мишель, нового креативного директора Гуччи

, сфотографированный Джейми Хоксворт, Vogue, июль 2015

.
Редактор отдела моды: Камилла Никерсон

Новый креативный директор Gucci, никому не известный Алессандро Микеле, очень похож на женщину, которую он отстаивает: смелая, удивительно неотразимая, с нотками загадочности и эксцентричности.

Когда Алессандро Микеле был назначен новым креативным директором Gucci в начале этого года, мир моды выразил определенное удивление по поводу того, что у руля легендарного итальянского люксового бренда с оборотом в миллиард долларов оказался относительно неизвестный человек. Однако никто не удивился больше, чем сам 42-летний Микеле. С причудливой длинноволосой внешностью короля Меровингов и личным стилем, который доходит до расшитых цветами хиппи-блузок Lisa Corti, шейных платков, которые он вырезает ножницами из отрезков индийского шелка, и пригоршней старинных колец, Микеле невозможно было отдалить от него. гладко контролируемое преуменьшение его предшественницы Фриды Джаннини, которая внезапно покинула компанию в январе вместе со своим партнером, тогдашним генеральным директором Gucci Патрицио ди Марко.

«Меня даже не было в списке», — говорит Мишель, имея в виду предполагаемый список высококлассных отраслевых талантов, чьи имена обсуждались на желанную работу.

Заменивший Ди Марко Марко Биззарри (который ранее удвоил выручку Bottega Veneta под своим прогрессивным руководством в Kering Group) вместо этого выбрал одного из батальона закулисных дизайнеров Gucci — Микеле присоединился к Gucci в 2002 году, первоначально работая в Лондон с Томом Фордом.

«Мода — это создание эмоций — это не обязательно рационально», — объясняет Биззарри, чья первая запланированная часовая встреча с Микеле — в квартире дизайнера — перешла в трехчасовое обсуждение будущего бренда. «Я подумал: зачем мне искать кого-то другого, если он может передать наследие и когда ценности Gucci текут в его жилах?»

Джаннини уехал перед показом мужской коллекции осенью 2015 года, которая, по-видимому, была готова к показу, и поэтому Микеле сразу же взялся за дело: говорили, что у него была всего неделя, чтобы создать новую мужскую коллекцию. «Это не совсем так, — говорит мне Мишель с кривой улыбкой. «Прошло пять дней». Тем временем его осенняя коллекция женской одежды 2015 года должна была быть представлена ​​месяцем позже.

Ежедневно с 9:00 новый креативный директор интенсивно работал со своими дизайнерами мужской одежды; в 20:00 он присоединился к команде женской одежды. «Именно тогда я понял, какая это большая компания», — говорит Микеле, в штате которого сейчас около 70 дизайнеров. В кратчайшие сроки были изготовлены образцы и получены или созданы ткани. Микеле вытащил из своего гардероба заветные старинные вещи, чтобы использовать их в качестве отправной точки, и многие принты были взяты со старинных тканей из его собственной коллекции — не только отрезки ткани, собранные в результате частых набегов на антикварные магазины и рынки по всему миру, но даже его ковры. и обломки его обивки — все, «для того, чтобы сложить такой сад», как он выражается. (Позже он использовал красный туалет девятнадцатого века с принтом в виде роз, который служит подушкой для кровати его бостонских терьеров, Боско и Орсо, — кроватку, переделанную из индийского паланкина, — в качестве неожиданной подкладки сумок Gucci с застежками в виде уздечек. )

Дом Алессандро Микеле в Италии

Фото: предоставлено Хэмишем Боулзом

Мишель признается, что одержима коллекциями «каждую минуту». Он пошел посмотреть Birdman, , например, «но я не смотрел фильм», — смеется он. Вместо этого он сосредоточился на некоем эффектном выкрашенном в красный цвет коридоре в фильме, который вскоре превратился в городскую декорацию женской коллекции с металлическим полом в индустриальном стиле и стенами, вымощенными черно-белой плиткой метро и окрашенными в кроваво-красный цвет — декорацией, которую Микеле населены бледными молодыми людьми без определенного пола, каждый из которых одет в соответствии со своей индивидуальной внешностью. (Необычно то, что он сам стилизует свои показы.) На мужском показе были представлены блузки из крепдешина с бантами на шее или футболки с длинными рукавами из кораллово-красного кружева, которые носили с укороченными жакетами и дафлкотами с рукавами, обрезанными до браслета. длина. Береты и очки в роговой оправе интеллигента из комиксов с Левобережья, узорчатые шарфы, закрученные на шее, и руки с кольцами между тем вызывали в памяти черты самого Микеле. (Когда мы встречаемся в Риме через пару месяцев после шоу, где Микеле занят работой над своей курортной коллекцией 2016 года, он носит не менее одиннадцати колец — некоторые из них сложены по три на палец, — включая пример Deco из платины и сапфира. ; георгианский изумруд-кабошон; резной череп из розового камня от Codognato в Венеции; викторианская змея с рубиновыми глазами; новый дизайн Gucci; кольцо монахини с крошечными узелками, каждый из которых означает отдельную молитву.)

Источники сообщают, что креативный директор Алессандро Микеле уходит из Gucci — WWD

МИЛАН — Могут ли в Gucci произойти серьезные перемены?

Источники из источников сообщают, что креативный директор Алессандро Микеле покидает бренд.

Заявление ожидается уже в среду. не ответил на неоднократные просьбы о комментариях во вторник поздно вечером по миланскому времени. Утром в среду пресс-секретарь материнской компании Kering заявила: «У нас нет комментариев».

Источник, который говорил на условиях анонимности, сообщил WWD, что Микеле «попросили инициировать решительный сдвиг в дизайне», чтобы зажечь огонь под брендом, но дизайнер не выполнил просьбу. Другой источник сообщил, что Франсуа-Анри Пино, председатель и главный исполнительный директор материнской компании Gucci, рассматривает возможность изменения темпов развития звездного бренда группы.

Пино уже не в первый раз встряхивает один из ключевых брендов Kering. В ноябре прошлого года Пино неожиданно вытеснил Даниэля Ли из Bottega Veneta, несмотря на высокие результаты работы дизайнера в бренде и большой успех у критиков.

Ли, который сейчас является креативным директором Burberry, сменил в Bottega Матье Блази, который работал в студии бренда. Блэйзи за два сезона быстро оставил свой след в бренде, вернув его к своим ремесленным корням.

Пино, возможно, хочет сделать то же самое в Gucci, хотя последний показ Микеле для бренда в сентябре был одним из выдающихся в весеннем сезоне 2023 года. Дизайнер разослал поток моделей как в своем фирменном андрогинном образе, так и в более сдержанных, с добавлением более классического кроя.

Поворот произошел, когда перегородка поднялась, чтобы показать, что половина аудитории смотрит одно и то же шоу — все модели в шоу были однояйцевыми близнецами, что является личным размышлением Мишель об идентичности. После шоу он рассказал, что его мать была близнецом, и поэтому он всегда чувствовал, что у него две матери.

Микеле был официально назначен на главную творческую роль в январе 2015 года, через два дня после того, как он впервые поклонился в конце показа мужской коллекции Gucci осенью 2015 года.

Благодаря этому оригинальному шоу он заново изобрел Gucci  с совершенно новой, причудливой и андрогинной эстетикой, которая разрушила утонченный образ жизни его предшественницы Фриды Джаннини.

Президент и генеральный директор Gucci Марко Биззарри выбрал Микеле вместо Джаннини, который ушел неделей ранее и долгое время поддерживал дизайнера. Однако один источник считает, что «медовый месяц с Биззарри закончился, и отношения уже не такие крепкие, как раньше».

Это может говорить о том, что Микеле не прилетела в Сеул на повторный показ Cosmogonie Gucci, запланированный на 1 ноября, который был отменен из-за трагических событий в южнокорейском городе, где более 150 человек погибли и десятки получили ранения в результате раздавливания. в большой толпе в районе ночной жизни Итхэвон во время празднования Хэллоуина.

Если эта новость подтвердится, эта новость появится перед возвращением Gucci на Неделю мужской моды в Милане в январе.

Гендерно-изменчивый и романтический дух Микеле повлиял на множество других дизайнеров, а его работа в Gucci помогла бренду обслуживать более молодых и разнообразных клиентов, а также развивать свой бизнес. После его назначения Gucci сообщил о росте, превышающем 35 процентов в течение пяти кварталов подряд к первому кварталу 2018 года, что побудило Биззарри установить цель дохода бренда в размере 10 миллиардов евро в июне того же года.

Однако в прошлом месяце Kering сообщила, что ее дойная корова Gucci по-прежнему отстает от других брендов группы, хотя органические продажи в третьем квартале ускорились. Выручка итальянского лейбла составила 2,6 миллиарда евро, что на 9% выше в сравнении с предыдущим кварталом после роста на 4% во втором квартале.

Это было немного ниже согласованной оценки аналитиков, которая требовала 10-процентного увеличения сопоставимых продаж производителя сумок Dionysus и лоферов Horsebit. Для сравнения, органические продажи ключевого подразделения LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton в сфере моды и изделий из кожи вырос на 22% в годовом исчислении в третьем квартале .

Биззарри приступил к работе в Gucci 1 января 2015 года, сменив на этом посту Патрицио ди Марко. В то время он сказал WWD, что повышение Микеле до поста креативного директора было «взглядом со стороны, не самым очевидным выбором», но что он был «точно подходящим человеком» для этой должности, которому было поручено остановить падение производительности Gucci.